Компьютер сам перезагружается – что делать?

Март 30th, 2012 vsa 1 комментарий »
Компьютер-1

Вот незадача. С некоторых пор мой компьютер повадился сам перезагружаться. Наблюдение с целью выяснить причину ни к чему не привело. Поиск информации на форумах и сайтах указал путь устранения дефекта. Итак началось – замена пасты на процессоре не помогла. Выемка и последующая установка плат ОЗУ – не помогла. Проверка  программой жесткого диска и ОЗУ ошибок  и сбоев не показала.  Переустановка ОС — ноль.

 

Установка дополнительного вентилятора  для обдува системной платы –  не помогла. Проверка величин напряжения питания  с помощью программы АИДА 32 показала несколько завышенное значение +5в. , но в пределах допустимых значений. Проверка напряжений питания с помощью тестера изготовленного славными китайскими мастерами тоже ничего не дала. Использование дампа памяти – не осилил, уж очень показалось сложно с моими  познаниями в  ОС.

 

Друг  посоветовал купить новый блок питания, он таким образом  решил проблему. Как электронщик в прошлом знаю , что любой ремонт электронной техники начинается с проверки блока питания. Лучевой осциллограф дал возможность  увидеть иглообразные пульсации  в  канале +5в. порядка 300-400 мв.

 

Решение принято, разбираю блок питания. Внешний осмотр самой платы сразу указал  возможную причину  сбоев – «потек» и вздулся  выходной электролитический конденсатор  емкостью 2200 мкф. канала +5в.

 

 

Ну а дальше все просто, аккуратно, чтобы не повредить дорожки,  конденсатор выпаял и на его место впаял новый  с соблюдением полярности последнего.

 

Собранный в обратной последовательности системный блок с тех пор работает без проблем. Точно также ( увидел-заменил) сотрудник  на моей работе, по моему рассказу, отремонтировал блок питания  своего компьютера , даже не владея начальными знаниями по  электронике.

 

В последующем,  так же был отремонтирован дисплей LG  FLATRON ПК, который то включался, то не включался. Д-а-а-а, электролиты выходных каскадов в современных блоках питания с промежуточным преобразованием частоты – слабое  звено.

 

 

Как покрасить фасад дома.

Март 21st, 2012 vsa Комментариев нет »
Фасад_Fasad

Окраска фасадов и цоколей.

Окрашивая наружные стены зданий, Вы придаете им красивый вид, а также  защищаете их от атмосферных воздействий – осадков, ультрафиолетового излучения, находящихся в воздухе газов, обрастания плесенью и мхом.

Подготовка  поверхности.

Пред окраской необходимо поверхность подготовить. Прежде всего,  металлической щеткой удалить отслаивающиеся частицы и соли. С ранее окрашенных стен  краски удалить механически – скребком, стальной щеткой или  с помощью средства для удаления краски. Бетонную поверхность очистить от формовочного масла и  цементного  молочка. При наличии металлических деталей их необходимо очистить от ржавчины и покрасить грунтовочной краской для металлов(желательно алкидной).

 

Трещины на поверхности необходимо расширить и заделать известковым, известково – цементным или цементным  раствором. При наличии плесени  ее удаляют специальным средством с последующей промывкой водой и высушиванием. Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо затвердевшей, чистой и сухой. Температура воздуха выше +5°С и относительная влажность воздуха ниже 80%.

 

Нанесение грунтовки и краски.

Очищенную поверхность  сначала грунтуют. В зависимости от поверхности это могут быть известковые, водно – дисперсионные акрилатные или водно – дисперсионные силикатные  грунтовочные краски разбавленные водой. После высыхания грунта поверхность окрашивают два раза  соответствующей грунтовке краской валиком , кистью или специальной щеткой.

 

Современные фасадные краски обладают хорошей водоотталкивающей способностью, образуют «дышащую» пленку и содержат эффективные антисептические вещества против плесени, срок эксплуатации окрашенных поверхностей  — десятки лет.

Как покрасить деревянные окна и двери.

Март 12th, 2012 vsa Комментариев нет »
окна_двери_okna_dveri_1

Окраска деревянных окон и  наружных дверей.

Древесина под воздействием атмосферных условий  быстро изменяется — поверхность становится «ворсистой», трескается, меняется цвет, происходит ее загнивание . Наилучшим способом защиты  является окраска древесины. В результате окраски  поверхность  эффективно отражает ультрафиолетовые лучи и  препятствуют их проникновению в верхние слои древесины, а также пленка краски препятствует проникновению влаги и дереворазрушающих грибов.

 

 

Перед покраской древесину высушивают до уровня влажности окружающей среды ,удаляют  выступившую смолу, грязь,сучки покрывают лаком, шляпки гвоздей красят краской для металла, при необходимости, шпаклюют пазы и щели замазками , обрабатывают специальными антисептическими пропитками, препятствующими размножению  гнилостных грибков.

 

Первый слой покраски – грунтовочный Грунтовка, проникая внутрь волокон древесины, стабилизирует их, что позволяет легко шлифовать поверхность, а также грунтовка заполняет поры,  предотвращая в дальнейшем  образованию воздушных пузырьков под краской. Грунтовочных слоев может быть несколько, в зависимости от того, какой шероховатости требуется поверхность.   Для долговременной защиты деревянных изделий при окончательной отделке толщина сухой пленки краски должна составлять 100-110 мкм., что можно обеспечить покраской  изделия  в два слоя.

 

При выборе пропиток, грунтовок и красок  особое внимание следует уделить совместимости материалов. Так, например, на  пропитки в которых растворителем является вода необходимо наносить только водные лаки или краски. При покраске наружных деталей предпочтение следует отдавать  материалам светлых тонов, они отражают тепло и  древесина меньше нагревается.

 

« Предыдущие записи
Следующие записи »